（オークションの謳い文句）片付け屋さんから頂きました。 動作確認出来ませんでした。 画像のようにつまみありません ジャンク品として出品します
ツマミが１個欠けているものの、全体的にはきれいな方。裏蓋もちゃんとあるし、なにより高周波増幅付きということで食指が動いたものだ。おっちゃんが住んでいるのが山の中なので、どうしても感度がいいラジオに惹かれてしまう。戦前のラジオにまったく興味がないのもそのせいである。
ナナオラは昭和３２年頃で歴史を終えた会社。このラジオも真空管の構成からしてその頃の製品であろう。整流管ではなくブリッジに組んだセレン整流器が使われているのが珍しい。
キャビネットは木製だが、あまり大きな傷みはない。ただ天板などに取りきれない汚れがあるので、気分次第では塗装をやり直そうかとも考えている。
中をあけてみると真空管の外側がヤニで汚れている。また内部に降り積もった細かい煤のようなものが目立つ。明らかに囲炉裏のそばで使われたような気配が濃厚だ。ヤニを取るのが大変だが、キャビネットなどは虫の害にあわずにすんでいるはずだから環境としては悪くはない。
スピーカーがなんと３個もある。２０センチ、１２．５センチ、６センチの３−Way。２−WayまではＨｉ−Ｆｉと謳っているラジオによくあるが、かなり意欲的な製品だ。どこまでいい音がでるのか期待は高まる。
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ヤニで汚れた定格表を読み取るのは難しい。７Ｍで始まる型番なので７球と思い込んでいたが、球はマジックアイを含めて６本。整流管がセレン整流器に置き換わっているのである。これを７球扱いするのは少しでも高級感を出すための方策なのだろう。
Ｈｉ−Ｆｉ仕様にしては出力管がやや力不足の６ＡＲ５なので２．５Ｗまでが限界のようである。
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裏蓋に貼ってあった回路図はまずまずきれいな状態で残っていた。ヤニの害はさほどないものの、裏蓋の表面が凸凹なため、読み取りにくいのは変わらない。
電源ラインにリーモートスイッチの表示がある。この時期に流行っただるま型の押しボタンスイッチが標準で取り付けられている。本体側の電源スイッチはボリウムのスイッチなのだが、いちいちボリウムを絞る手間が省けるので、操作性も楽だし、ボリウムのガリも起きにくい、というメリットはあったのだろう。ただ、現代的感覚からはちょっとやぼったい形のスイッチである。
これがそのだるま型スイッチ。東芝のうぐいすＣに付いていたのを思い出す。そういえば、ナナオラは東芝と技術提携していたのでそれを真似たのかもしれない。ナナオラはこの後すぐ、東芝に吸収されたと聞く・・・。
出力管は６ＡＲ５だが、これが見事に成仏していた。長年、空気管になった真空管を見てきたが、こんなにきれいに根元が抜けているのは初めて見た。たまにダイヤモンドやすりでマジックアイの管を切ることがあるのだが、それでもこんなに断面がきれいにはならないものだ。まことに教材にでも使えそうな真空管である。
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上から見た配置。なんといっても３連バリコンの存在が大きい。これだけ大きいバリコンなので、シャーシの半分近くを占めている印象がある。その分、中間周波増幅以降が押し込まれている感がする。
電源トランス近くに電圧切替を兼ねたヒューズホルダが３つ並んでいる。ヒューズは９０Ｖの電圧選択のホルダに入っていたのだが、これにはただならぬ意味があった。
実は電源トランスの一次巻線がこの９０Ｖタップしか生きていなかったからである。こういう症状は一度経験したことがあって、１００Ｖを接続するには供給電圧を下げる細工が必要だ。普通に考えると抵抗でドロップさせる方法が思いつくが、１０Ｗのセメント抵抗の持ち合わせがないので、とりあえずスライダックで電圧を下げて動作テストを行うこととした。
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出力トランスは一次側の直流抵抗が３０ＫΩもあってほとんど使えない状態だった。断線というわけではないのが不思議なところだが、たまにこういう症状を示す出力トランスがある。おそらくこの状態でも音が微かに鳴るとは思う。しかしあっさり交換してしまう。
ＮＦＢの結線がある場合、トランス交換後の発振は覚悟しておかねばならない。このラジオでは帰還量が大きく盛大に発振した。ただちに極性を入れ替えるとぴたりと留まる。確率は半分なのだが、いつもやり直している印象がある。
マジックアイはほとんど光らなくなっていたのでＬＥＤ式同調指示器を製作する。暇なときに造り貯めておいたらいいと思うのだが、なかなか暇というものはないものだ。きょうも半日仕事で細かい作業を終える。
最近はほとんど誤配線はやらなくなったが、今回は全く動作しないので焦った。接続を間違ったかと再確認したが間違ってはいなかった。原因はラジオ側のＡＶＣ用抵抗の断線だった。いままでの動作テストで何の不都合も感じてなかったのでびっくりした次第。ついでにＡＶＣ用のコンデンサも交換しておく。
１個欠けていたツマミもなんとか完成。今回のツマミはあまり複雑な形状ではなかったので複製をするにはもってこい。こういうこげ茶色の塗装は素人にも簡単にできて好都合なのである。
注文しておいたセメント抵抗が届いたので、ＡＣラインの整備を行う。１００Ｖのヒューズホルダーの端子から９０Ｖの端子の間に２０Ωの抵抗を挿入するのだ。
電源トランス一次側に約５００ｍＡの電流が流れると想定して、２０Ωの抵抗で１０Ｖの電圧降下をさせるわけである。消費電力は５Ｗにも及ぶのでセメント抵抗は１０Ｗのものを用意する。ここは５Ｗ１０Ωの抵抗を２個直列につなぐことにした。
これで電気系の修理はすべて完了。これでケースに組み込んだのだが、どうも動作がおかしい。ＤＸをセレクトしたときよりもＨｉ−Ｆｉのポジションの方が感度がいいのだ。ＤＸでの感度が悪いわけではないのでＨｉ−ＦｉとＤＸの動作が入れ替わっているのではないかという気分になっている。
加えて音質切替がまるで利いていない感じもする。せっかく苦労して組み込んだのだが、もう一度引っ張り出さねばならないことに・・・。
ＤＸとＨｉ−Ｆｉモードの違いは高周波増幅段のカソード抵抗の値と一段目ＩＦＴの帯域である。Ｈｉ−Ｆｉモードでは高周波増幅管のカソード抵抗が１０ＫΩに増加するはずなのだが、なぜかＤＸモードと同じ３００Ωのままであった。これはその昔、スイッチ周りの配線をやり変えたときの誤配線が原因だった。ボリウムへ向かうシールド線の被覆の接続が間違った場所に接続されていたためである。これで感度の問題は片付いた。
しかし帯域切替のためのＩＦＴ周りの配線にどうも納得がいかないので１段目のＩＦＴを分解してみることにした。
これがＩＦＴ一段目の内部結線。このＩＦＴでは二次側の同調をややずらして広帯域にする方法をとっているのだが、なるほどこういう接続ならば納得がいく。
数日間、道草を食ってしまったがようやくこれですっきり。
